Алтаеведение посредством УАЗопользования, август 2009г.

«Нас невозможно сбить с пути – нам всё равно, куда идти» – этот широко известный в узких кругах лозунг более или менее точно соответствует нашим ощущениям накануне поездки на Алтай. Начинать отчеты принято с описания цели путешествия и планируемого маршрута. У нас к моменту отъезда из Новосибирска цель была весьма туманна, состав участников тоже описывался вероятностно, волевым решением была определена только дата отъезда.

Надо сказать, что уже 8 лет по наступлению августа мы (то есть переменного состава команда друзей, знакомых со студенческих лет, с переменным количеством детей переменного возраста) на УАЗике выезжаем на Алтай, потому что… очень нам это дело нравится. Алтай неисчерпаем, много в нем еще не открытых нами для себя мест, а уже есть и любимые, где хочется побывать снова. Видимо, поэтому с маршрутом так до последнего момента и не смогли определиться. Накануне отъезда решили, что для самоопределения у нас еще масса времени: наш «железный конь» больше 80 км/ч не разгоняется, а посему весь первый день мы едем по трассе, ну, скажем, до Черемшанки (там, сразу за деревней, направо – съезд к Катуни, где есть стоянки с костровищами, туалетами, «обеденной зоной»), там переночуем и придумаем, как жить дальше.

Так, 10 августа в 10 утра мы выдвинулись из Академгородка в сторону Алтая в составе: благородного дона – за рулём, трёх благородных доний постбальзаковского возраста и одного отрока 10 лет – в салоне. Состав, прямо скажем, не вполне сбалансированный, но решение было принято, и его надо было реализовывать, а уж, кто смог – тот смог…

Глава про день 1

Погода нежаркая, ехать комфортно. Через окно УАЗика запечатлеваем, от нечего делать, «этапы большого пути»: Бердский залив, Искитим, Линёво, …ура! – пересекли границу Алтайского края. В Тальменке – традиционная остановка, покупаем традиционные трубочки со сгущёнкой, а самому мелкому участнику поездки – шашлык. Чем дальше мы отъезжаем от Новосибирска, тем хуже становится погода. Небо затягивают тучи, давление падает, драйвер норовит заснуть за рулём, приходится развлекать его и себя разговорами. Вот уже Бийск – остановка в центре. Под дождиком бегаем по магазинам, судорожно докупаем всё, что забыли дома: вёсла для лодки, бадминтон (который, если верить ценнику, на местном наречии, зовётся «бомбинтон»), пополняем аптечку, едим мороженое и т.д. Вообще, замечаем особенность: попадающиеся на пути магазины запускают какой-то нездоровый покупательский рефлекс – непременно нужно зайти туда и что-нибудь купить, как правило, что-нибудь ненужное, чего и так в избытке, или без чего прекрасно можно было бы обойтись, не случись магазина. Необъяснимо, но факт… – списываем на городские инстинкты. Завершив шоппинг, двигаемся дальше. На трассе пару раз заправляемся и оба раза обнаруживаем досадное отсутствие интуиции: стоит нам заправиться, как на следующей АЗС бензин на 0,5 ~ 1 рубль дешевле. Пустячок, конечно, но обидно. По пути попадаются забавные названия населенных пунктов и придорожных объектов. Запомнилась картинка: по одну сторону дороги – кладбище, по другую – кафе с пугающим названием «Последний ужин». Будоражит воображение. Интересно, много ли у них клиентов?

Начиная от Маймы, дождь льёт, как из брандспойта, дворники мечутся с бешеной скоростью, но видимость всё равно нулевая. Планы переночевать на берегу Катуни за Черемшанкой приходится менять. Решаем ехать «пока дождь не закончится». За Усть - Семой получаем звонок из Новосибирска – Ура! К нам решили присоединиться ещё два благородных дона. Они – на «Тойоте Виш», им нас догнать не составит труда. Сговариваемся встретиться завтра за Семинским перевалом и в приподнятом настроении едем выбирать место для ночёвки. Главный критерий при выборе места – это наступление темноты. Так что аккурат в 21-30 вечера благодаря сгустившимся сумеркам выбор сделан – ночуем за Чергой, на 529-м километре, на полянке близ речки Семы. Место не самое симпатичное – кругом мокрая трава и коровьи лепёшки, ну, да видали мы и похуже. Дождик милостиво делает паузу на время установки палаток и «включается» снова. Ужинаем в УАЗике и объявляем отбой.

Глава про день 2

Утро встречает нас солнышком, не спеша, завтракаем, сушим палатки и выдвигаемся в сторону Семинского. На перевале с криками «Сибиряки! Вы люди отзывчивые – помогите!» на нас набрасывается страждущее семейство москвичей. Приехали люди поохотиться на белую куропатку в окрестностях горы Сарлык (много лет уже приезжают, место «своё» у них имеется), да с транспортом не рассчитали – арендовали в Горно-Алтайске вдрызг раздолбанную Тойотку, и по пути на своё излюбленное место в темноте неудачно «сели» на большой булыжник передним колесом. Так что пришлось нашему УАЗику поучаствовать в спасработах. По пути к застрявшей машине встречаем длинную вереницу спортсменов – на Семинском перевале находится лагерь школы олимпийского резерва. Стандартная тренировка – 30 км по пересеченной местности. Вид у будущих чемпионов замученный донельзя. Последние «гусята с перебитыми крылышками» попросились в УАЗик – не угадали с обувью, ножки стёрли – спасаем их тоже. А тем временем, наши догоняющие проносятся через Семинский и из арьергарда превращаются в авангард. Так что воссоединение наше после нескольких созвонов состоялось только где-то перед Чике-Таманом. Теперь у нас в команде целых трое мужчин (и все трое – Саши), не считая отрока (который, к тому же, не Саша, а Женя).

Чике-Таман, хотя и переводится, как "Плоская подошва" и высоту имеет всего 1460м, создает впечатление крутого перевала, потому что подъем и спуск короткие – два 4-километровых серпантина, вверх и вниз. Какая, все-таки, теперь хорошая здесь дорога! При подъеме на перевал – кроме удовольствия от окрестных красот – никаких отрицательных эмоций. А, вот, помню, в 1987 году ехали мы через Чике-Таман на практику по зоологии на ГАЗ-66 по старой дороге – страшно, аж жуть, особенно в темноте. Дорога местами Уже, чем расстояние между колёсами, заднее колесо периодически норовит сползти по осыпи в пропасть, и квадратик неба в проеме кузова медленно поворачивается, превращаясь в ромбик…Это было развлечение только для опытных водителей. Зато теперь – никаких проблем. Чудесная дорога между скал, прекрасные виды, одно досадно – скалы вблизи перевала сплошь уписаны путешественниками. То ли горняжка так проявляется (так, вроде бы, и высота небольшая), то ли вдохновение накатывает на проезжих писателей – не могут удержаться, чтобы не оставить после себя недобрую память… По содержанию надписей (которое составляют названия населенных пунктов, даты и скромные имена авторов) видно, что география идиотов обширна, и число их с годами только увеличивается...

На перевале останавливаемся и быстро, легко и непринуждённо определяемся с дальнейшим маршрутом – едем на Чулышман. Вот и славно! День солнечный. Любуемся видами из окна. Проезжаем село Малый Яломан – завораживающе красивое место. Катунь делает поворот на 180° , а на горизонте горы Рериховских цветов. Сколько раз проезжаем – всегда восхищаюсь.

Традиционная остановка на стрелке Чуя-Катунь. Там тоже очень красивая панорама. А Чуя в этом году на редкость чистая. Нет обычного контраста между мутной водой Чуи и бирюзово-молочной водой Катуни.

Следующая остановка – Акташ – заправка, снова вожделенные магазины и – до свидания, Чуйский тракт. Дальше наш путь - на Улаган. От Акташа до Улагана ~56 км, дорога туда вполне приличная, местами асфальт, местами гравийка, народу туда ездит много, на самом разном транспорте. За Акташом ландшафт меняется – дорога проходит по узкому ущелью между Курайским и Айгулакским хребтами. Через 8 км от Акташа проезжаем Красные ворота, за которыми начинается территория, во все времена живущая по своим законам. В Улаганском районе издавна жили самые свирепые алтайские племена (теленгиты). Алтайцы называют их местными апачами. Не признавали ни царя, ни советскую власть, в отношении туристов, гостеприимством особо не отличались – то покрадут что-нибудь, то постреляют, хорошо, если в воздух... Нагруженная всеми этими полезными знаниями, проезжая окрашенные киноварью скалы, подсознательно напрягаюсь – как-то встретят нас нынче на Чулышмане?

После Красных ворот дорога поднимается в гору, идет мимо череды озёр, которых довольно много в Улаганском районе. Этот район называют «Долиной десяти озер». Первое из них – в 4 км от Красных ворот – Чейбек-Кёль, Мёртвое озеро, названное так потому, что в нем не водится рыба (причина в том, что рыбе трудно подниматься сюда на нерест по крутой порожистой Чибитке, а вовсе не из-за повышенного содержания в озере ртути, как считалось раньше, ртути там – в пределах нормы). Дальше дорога идет по Улаганскому плато мимо красивых озер (Талду-Кёль, Сарлы-Кёль, Узун-Кёль, Чага-Кёль, Балыкту-Кёль и др., как нетрудно догадаться, «кёль» по-алтайски «озеро»), многие из которых видны с дороги. Озера богаты рыбой (пелядью, форелью) а прилегающие к ним территории – лиственнично-кедровые леса с толстенными торфяными коврами – изобилуют ягодой и грибами. И то и другое, как правило, находится в аренде у местных предпринимателей. В 29 км от Акташа – Улаганский перевал (2080м), с которого видны снежные вершины Курайского и Северо-Чуйского хребтов. Для алтайцев это, как и всякий перевал, – священное место, обо (место поклонения духам-хозяевам местности). Обо приносят подношения – камни, ленточки из ткани, монетки, сладости. Здесь много пирамидок из камней, деревьев с ленточками белого и голубого цветов.

На одном из озёр решаем остановиться на ночёвку. Это озеро под названием Эгисту-кёль. Находится оно ~ на 27 км трассы Акташ-Улаган, слева от дороги, метрах в 500. Останавливались там в прошлые годы. Самый первый раз, лет 5 назад, это была еще «ничья» территория, по крайней мере, на наше появление никто не отреагировал, и мы насладились сполна щедротами этого озера, назвали его про себя «Благодатным». Пару лет спустя, по пути на Башкаус, решили заехать на знакомое место, как обычно, в ночи – о-па! – а там уже частная территория, шлагбаум стоит, строительство какое-то идет. Появился хозяин, Мамашев Олег Садакович, объяснил, что туристам-де сюда никак нельзя, что планируется тут форелевое хозяйство. Но, учитывая ночное время, под клятвенные обещания исчезнуть с восходом солнца, позволил-таки нам переночевать на берегу. И вот, теперь подъезжаем наудачу – а власть-то переменилась! Прямо на трассе стоит указатель: «Эгисту-Кёль. Домики, отдых, рыбалка. Для тех, кто любит тишину». Не заладилось, видать, с форелью (а ведь, по данным официального портала Республики Алтай, в озеро было выпущено ~30 тысяч мальков форели!), решили теперь туризм развивать. Домики построили, беседки, костровища. В домиках незатейливо – по 2 кровати, без излишеств, 250 р. с человека в сутки. Рядом баня строится. Кругом море голубики, жимолости, маслят. В озере – пелядь. Отдыхай – не хочу. Да желающих маловато пока.

Появился хозяин, вспомнил нас, уговаривал остановиться в домиках. Но мы объяснили, что заехали не на отдых, а на одну ночевку, и домики у нас с собой, так что сговорились за 600р. со всех переночевать на своей излюбленной полянке у озера. Дивное место...пока солнце не село. А потом начинается дубак. Холодный ветер, иней на палатках. Одеваемся во все, что есть и сидим у костра, ритмично постукивая зубами. Высота около 2000 м над уровнем моря, поэтому такие перепады – днем может быть +25º, а ночью -3º. Может, поэтому и туристов здесь не рать. Мой сын окрестил Эгисту-Кёль «Дубозером».

Глава про день 3

Утром отогреваемся под солнышком, завтракаем и, влекомые древним инстинктом, разбредаемся по лесам, собираем грибы-ягоды. У хозяина разжились пелядью горячего копчения – вкуснотища! А он и рад стараться – наловил нам свежей. Ее мы посолили на скорую руку. Сделали «чушь». В-общем, до обеда вкушаем гостеприимства озера Эгисту, а потом с щедрыми подарками выдвигаемся в сторону Улагана.

По правому борту над горами тучи, такие черные и страшные, что остается только порадоваться, что наш путь лежит в другом направлении. Вот и Улаган. Последняя заправка. За Кату-Ярыком заправок нет. И последняя мобильная связь, ее за Кату-Ярыком тоже нет. Снова магазины, будь они неладны. В один не суёмся – там разборки группы алтайцев с продавцом (водку алтайцам не продают, пока не закончится сенокос, а хочется…).

Снова не попали в музей «Пазырыкские курганы», это уже становится навязчивой идеей. Зато обнаружили в Улагане супермаркет (!). Самый настоящий, из франчайзинговой сети «Корзинка». Называется "Корзинка Танзаевых", по фамилии открывшей его семьи местных предпринимателей.

На выезде из Улагана с удивлением наблюдаем «ГАИшников». Неужели здесь кто-то попадается? В Улагане взяли попутчиц до Балыктуюля, 5-х алтаек, случившихся здесь по делам, и вот уже 2 часа ожидавших, какой бы добрый человек их до дому подбросил. Готовы были уже пешком идти 17 км. Ну, вот они, мы – садитесь, барышни… Хотели, было, у них какой-нибудь информацией разжиться – какая обстановка в долине Чулышмана и т.д. – ничего не знают. Мы, говорят, там не бываем никогда, там же нет ничего. Это горожанам хочется забиться куда-нибудь в глушь, где мобильники не берут. А алтайцы, наоборот, к городам тянутся. Чего они тут не видели?

Дорога Улаган-Балыктуюль асфальтированная, но в плохом состоянии, много ям. Из новинок – в Балыктуюле появился указатель «на Балыкчу».

Через пару километров после выезда из деревни проезжаем небольшой перевальчик, отмеченный "шаман-деревом", после спуска с которого взору открываются знаменитые Пазырыкские курганы, экспонаты из которых развезены по музеям страны. Дальше дорога веером расходится на несколько веток, которые, в конце концов, сходятся в одну, поэтому выбирать нужно наименее разбитую. Как, все-таки, все зависит от погоды! Нынче сухо, дорога хоть и разбитая, но зато не грязная и не вязкая. А в прошлом году после недели дождей это была сплошная жижа с лужами не определяемой на глаз глубины.

30 км до перевала едем грунтовой дорогой по живописнейшим местам: то по всхолмленной долине с покосами, то, углубляясь в елово-лиственничный лес, а километров за 10 до перевала дорога выходит на узкую террасу над обрывом, с которой открывается великолепный вид на горное озеро с ярко-голубой водой, лежащее далеко внизу.

Вот, наконец, Кату-Ярык (в переводе – «твердая трещина в горе, ущелье, теснина»). По сути – это спуск с Улаганского плато в долину Чулышмана. Перевал особенный, совершенно не похожий на другие, второго такого нет. Когда попадаешь сюда впервые, просто дух захватывает от увиденного. Слева есть смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды: внизу узкой зеленой лентой извивается Чулышман, на противоположной стороне ущелья – Чулышманское нагорье, сплошная скальная стена примерно километровой высоты, с которой срывается почти 100-метровый водопад – это территория самого крупного на Алтае заповедника (АГПЗ). Справа видны несколько зигзагов дороги с перевала, слева открывается панорама каньона, в котором течет Чулышман, говорят, он напоминает Большой каньон в Америке – не знаю, не видела, но думаю, что «наш - наикращий». На словах это великолепие передать невозможно, да и на фотографиях – тоже. Поезжайте и убедитесь сами. Но нам в этот раз не удалось полюбоваться красотами, ибо подъехали мы к перевалу в полседьмого вечера. Вот-вот начнет темнеть, тут не до красот, нужно успеть спуститься засветло. Спуск с перевала – это 3,5 км серпантина, вырубленного в ~ 70º склоне горы, с 800м перепадом высоты, «одноколейка» над пропастью, разъехаться со встречными машинами можно только на поворотах (там есть небольшие карманы), от водителя требуется повышенное внимание, и, конечно, лучше спускаться в светлое время суток. Первопрохождение обычно производит большое впечатление на водителей.

В самом начале спуска навстречу нам попадается УАЗик с распахнутой боковой дверью – то ли воздуха не хватало, то ли чтобы выпрыгивать на ходу в случае чего… И на протяжении всего спуска мы наблюдали всё, что он вёз: спальники, палатка, коврик, ведро с инструментом – всё растеряли! Сейчас пойдут собирать, так что мы старались аккуратненько объезжать этот скарб.

Спустились – как на родину вернулись. Так приятно снова увидеть полюбившиеся пейзажи. Здесь всегда теплее, чем везде в Улаганском районе – Чулышман создает микроклимат. Впрочем, в этом году здесь сильные ветра, по словам местных жителей, всё лето.

Под самым перевалом находится стоянка «Кату-Ярык»: пара домиков, два чадыра(алтайские национальные жилища), баня, переправа через Чулышман (700р. туда-обратно), предлагаются экскурсии по достопримечательностям (водопад Учар, Каменные Грибы), сплав по Чулышману.

Здесь можно рассчитывать на помощь тем, кто испытывает сложности с подъемом на перевал. За 1000р. Вас втащат силами «ГАЗ-66».

Вверх по Чулышману ехать некуда, дорога метров через 500 заканчивается. Вниз по течению километрах в 5 от «Кату-Ярыка» находится база «Эзен» - можно сказать, «культурный центр» этого микрорайона. Кроме бани и жилых домиков там имеются еще: волейбольная площадка, беседки, и культурно-досуговое сооружение в виде большой деревянной веранды, совмещающей в себе кафе, магазин и спортклуб для любителей бильярда и пинг-понга. Там и поесть можно, и разжиться каким-то минимальным набором продуктов (консервы, чипсы, сухарики, пиво, минералка, лимонад, шоколад), и поиграть, и послушать алтайскую национальную музыку (хозяева любят ставить записи). Можно заказать хлеб – у хозяев мини-пекарня. Предлагается стандартный для этого района набор экскурсий.

Дальше на протяжении 20 км никаких баз нет. Есть много мест для стоянок, поддерживающихся самими туристами в довольно аккуратном виде. Хотя хозяин того же «Эзена» ворчал, что туристов становится все больше, а потому – все грязнее, и что надо на следующий год все стоянки сделать платными, поставить там туалеты и организовать вывоз мусора. Так что, может быть, этот еще недавно дикий район станет таким же обжитым туристами, как Чемал (не дай Бог, конечно). Перемены в сознании местного населения уже очень чувствуются. Народ понял, что развитие туризма – неплохая, а зачастую, и единственная статья дохода. Появились базы в районе впадения Чульчи в Чулышман. Инфраструктура там пока еще развита слабо, например, база «Учар» представляет собой большой «хозяйский» чум, баню, стационарный туалет и места для палаточных стоянок (100р за палатку). Предоставляют проводника для экскурсии на чульчинский каскад Учар, на Каменные грибы. Предлагают сплав по Чулышману на рафте. Организуют переправу через Чулышман за те же 700р. (туда-обратно). Что хорошо – там можно оставить машину, и не сворачивать лагерь на время осмотра достопримечательностей – гарантирована сохранность в отличие от «диких» стоянок. Владельцы баз находятся в различной степени родства между собой, что, впрочем, неудивительно – район малонаселенный, тут все друг другу в какой-то степени родственники.

Ну, а мы решили остановиться на своем любимом месте – есть там один островок приблизительно в 1,5 км от базы «Эзен». Когда воды мало, то с берега на него легко попасть через каменное русло. Там хорошо – и от дороги подальше, и ветра поменьше, кругом лес – дров полно, в общем, масса плюсов. Но, увы, в этом году воды много, и русло не каменное, а вполне полноводное, а искать брод лучше в светлое время суток. Поэтому останавливаемся у дороги, на «официальной» стоянке с костровищем. Полянка очень чистая, может, потому что все отдыхающие внемлют надписи на камне: Рядом уже кто-то остановился. Знакомимся – семейство из Новокузнецка, вечером собрались вместе за гитарой. Ребята оказались поклонниками авторской песни, коей и мы не чужды. И репертуарчик, как выяснилось, у нас один и тот же, и общих знакомых много. Вот такие бывают в жизни сюрпризы. Пропели всю ночь, как водится.

Глава про день 4

Утром проводили ребят – они уже все на Чулышмане посмотрели – а сами отправились в «тренировочный» поход на водопад «Куркуре», оставив двух добровольцев сторожить лагерь. Переправились на базе Кату-Ярык, а дальше 5 км вверх по правому берегу Чулышмана, по долине, уставленной обломками скал разного размера, иногда очень внушительных. Дорога не утомительная, по равнине, то и дело среди пожухлой травки попадаются «заячья капуста», еще какие-то суккуленты, очень красиво смотрятся ярко-красные ягоды эфедры. Над левым берегом Чулышмана по горе проходит пунктирная линия – так из долины выглядит дорога с перевала. Все это запечатлеваем.

Речка Куркуре незадолго до впадения в Чулышман обрушивается со скал красивым 20-метровым водопадом. Водопад открывается взорам внезапно – слева в расщелине скал. Очень эффектно – только что было тихо, сплошная скальная стена, и вдруг за краем скалы – рев падающей воды, мощь вспененного потока. В воздухе висит капельная взвесь, и солнце играет на капельках радугами. Очень красиво. Устраиваем небольшой пикничок по поводу встречи с прекрасным и возвращаемся.

Встречают нас большие круглые глаза Светланы, которая оставалась в лагере, и рассказ о том, что приезжала на «бобике» группа алтайцев, остановились поодаль, вели себя шумно, в связи с чем барышня благоразумно укрылась в палатке и затаилась, дабы не провоцировать, и из палатки слышала пару выстрелов, отчего почувствовала себя неуютно, но любопытствовать не стала и продолжала мужественно сидеть в палатке, а гости вскоре убрались восвояси. Второй сторож мирно проспал все это волнующее происшествие. Так что отдых на «диких» стоянках в этом районе иногда чреват острыми ощущениями. Но – все хорошо, что хорошо заканчивается.

На следующий день запланировали поход на Каменные грибы, а на вечер заказали баню на базе «Эзен» (500р/час).

Глава про день 5

Утром собираем лагерь, грузимся и в 11-00 выезжаем. Едем на УАЗике, вторую машину оставили под охраной на базе «Эзен». Дорога грунтовая, такая, что не очень-то разгонишься, поэтому 20 км до места впадения Чульчи в Чулышман едем примерно час. Зато успеваем по пути полюбоваться рекой, то ревущей в каньоне прямо под обрывом, становясь белой от пены, то поражающей ярко изумрудным цветом на глубоких и спокойных участках, необычными цветными скалами (коричнево-красно-серо-зелеными) и прорезающими их многочисленными водопадами и водопадиками. Очень живописная дорога.

На стоянке «Учар» делаем остановку – разведать обстановку. Пытаемся выяснить, сколько километров до чульчинского водопада – не получилось: тут люди в километрах расстояния не измеряют. «Часа 3 (если хорошо идти)». Тропа имеется, но можно и заблудиться, а кроме того, есть одно опасное место. А проводник стоит 3000. Посовещавшись, решаем все-таки, взять проводника. Сговариваемся на завтра, на 10 утра. И едем дальше – «по грибы».

Каменные грибы – это необычные формы рельефа, представляющие собой останцы горных пород в виде грибов высотой несколько метров, образованные в результате избирательного вымывания и выветривания. Каменные «шляпки» защищают ножки из осадочных пород от вымывания, а окружающие мягкие породы размываются, и ножки становятся все длиннее. Находятся грибы в ущелье Ак-Курум, на правом берегу Чулышмана в 1,5 км ниже по течению от впадения Чульчи. Их хорошо видно в бинокль с противоположного берега Чулышмана. На грибы, как на одно из чудес долины, водят многочисленные экскурсии с турбаз, расположенных на Чулышмане и на юге Телецкого.

Чтобы добраться до этого чуда и посмотреть на него вблизи, нужно переправиться на правый берег и подняться около 120м сначала вдоль речки Карасу, которая тоже выглядит очень живописно (и в ней, кстати, очень вкусная вода), а потом по склону горы. Там хорошо набитая тропа, заблудиться невозможно. Подъем не сложный, не требует особой физической подготовки, туда водят даже маленьких детей и пожилых людей. Обычно предупреждают, что нужно внимательно смотреть под ноги, потому что в этом районе, особенно в некоторые года, много змей. Думаю, что предостережение это излишне – место столь популярное, что не успеют стихнуть шаги одной экскурсии, как уже идет следующая – любой уважающей себя змее достанет благоразумия, чтобы держаться от этого оживленного места подальше. Во всяком случае, мы не видели не одной змеи ни в том году, ни в этом.

В прошлом году у нас возникли трудности с переправой – анонсированный нам местный «Харон» из зимника на правом берегу Чулышмана долго не приплывал на наши призывные крики, а когда приплыл, запросил за переправу 8 человек двойной тариф (1400р.), и пока мы прикидывали, насколько это для нас приемлемо, уплыл обратно. И мы, несолоно хлебавши, поехали искать счастья к месту переправы всех экскурсий. Там в итоге нас и переправили ребята, привезшие экскурсию с базы, причем, совершенно бесплатно. Повезло – их могло там и не оказаться. Поэтому мы взяли себе на заметку, что нужно брать с собой лодочку.

Впрочем, в этом году проблем с переправой уже не было бы – сервис развивается – в любое время можно воспользоваться переправой, организуемой на базе «Учар» за 700р. Но, что ни говори, приятно чувствовать себя автономными. Поэтому мы надуваем свою резиновую лодочку, и все 7 человек в два приема переправляемся самостоятельно. Благо Чулышман в этом месте, хотя и довольно быстр, но неопасен. Правда, в автономности этой два минуса – УАЗик на другом берегу и лодочка на этом остаются без присмотра, пока мы ходим любоваться грибами.

Отдельного внимания заслуживают виды на долину Чулышмана, открывающиеся со склона по пути к грибам

Первое скопление грибов легко доступно, чтобы добраться до второго, приходится карабкаться по крутой узкой тропке на склоне ущелья Карасу, цепляясь за ветки кустарников. Многие грибы выглядят совершенно фантастически – удивительно, как такие огромные «шляпки» удерживаются на таких длинных тонких «ножках». А впрочем, многие ножки уже стоят без шляпок – виной ли тому землетрясения или время, но, даже по сравнению с прошлым годом, целых грибов стало меньше.

Вдоволь насмотревшись и нафотографировавшись, проделываем обратный путь – переправа, переезд на место стоянки. А место уже занято вновь прибывшими, кстати, тоже из Новосибирска, судя по номерам машин. Раз такое дело, на ночевку решаем остановиться на любимом островке – штурмуем на УАЗике рукав Чулышмана под аплодисменты земляков, быстренько ставим лагерь – подходит время бани – и едем на базу «Эзен». Ура! Все успели, план на день выполнен. После бани сидим у костра, но слишком расслабляться нельзя – завтра относительно ранний подъем и трудный день – нас ждет Учар.